“团年饭”里有亲恩

漫天的雪花如约而至，忍不住欣喜的伸出舌头接着吃，凉凉的，入口即溶，像母亲过年做的“甜酒”，但没有甜酒的甜味。瑞雪兆丰年，年，就在这期盼的大雪里来了；人，就在这遥远的地方回望故乡的方向想家了；家，一定有父母在早早的商量着“团年饭”菜谱了……

中国人讲究礼仪，尤以传统佳节的礼数为重，代代相传的老“规矩”，大年三十“辞年”，也就是在除夕吃丰盛的晚餐，俗称“年夜饭”。那是千家万户在同一天的共同期盼和蕴育来年美好希望的一个隆重的仪式；各个地方吃“年夜饭”的叫法和规矩都有所不同，有的地方叫“合家欢”、“守岁酒”、“辞岁酒”等。在我们家里，依照父亲的说法，是作兴湖南益阳老家的习俗，叫“团年饭”，可以是中午吃“团年饭”，也可以选择晚上吃“团年饭”，重要的是一家人必须都到齐整了，开心地团团坐下，大快朵颐，尽兴畅快，“这叫圆满”，父亲如是说。这“团年饭”吃的，其实就是一个父母一年到头，望穿秋水盼儿归的团聚之情。

在我们家，吃“团年饭”的时间很有讲究，精确到分秒，每年的大年三十正午12:08分，不多不少，从没变过，时辰一到，点火燃放鞭炮，赶紧关上门，笑声中举杯祝福，“团年饭”就正式开始了。父亲非常传统，凡事都要讲个好彩头，他说，一年12个月，图的就是一个兴旺、发达。为了保证这个时间的“权威性”，父亲和母亲每年都是大年三十天还没亮，就起床开始做一道道色香俱全，堪比饭店的佳肴；食材都是两老早早商量，用笔专门写出一张“团年饭”菜谱，然后照着菜谱上的样式，一样不少地买回家。

“年年有余”是必不可少的一道主菜，“鱼”同“余”，富余、多财的愿望就寄托在其中。食材一定要买活蹦乱跳的桂花鱼，回家养在盆里，嘴里就碎碎念着“好好的游啊，等着丫头回...”，丫头是父亲给我的昵称，丫头从小到大，最喜欢吃的就是桂花鱼，刺少肉厚，鲜嫩爽滑。父亲的厨艺是我们家族里公认的“大厨”级别。手脚麻利地剖鱼，背上划上那么几条花纹，黄酒一抹，淋点橄榄油，些许生抽，放上几片姜蒜、红黄相间的辣椒圈，上屉清蒸，取出来上桌前，在鱼背上放上几丝手工撕扯出好看的卷毛香葱，再滴几点香油，用好看的长鱼盘装着，放在桌子的正中央；幼时不懂规矩，常常是兴奋地嚷嚷着“过年罗，吃鱼巴巴罗”，拿起筷子就夹，被父亲一筷子头敲在手背上，吓得不知所措；原来，这过年鱼也是有讲究的，叫“敬神鱼”，鱼头鱼尾都不能动，要过了正月初五才可以尽兴，要吃，只能夹一些鱼背和鱼肚上的肉试下味；再用大锅煮上满满一锅饭，饭的数量够吃到初五，都是有讲究的；父亲说了，这既是一种祭财神的方式，也叫“日子过得有头有尾”，是一种极吉祥的寓意；还说，等你长大了，怎么做他管不着，也不会管，等着吃就是了。长大了，渐渐明白，父母说话有时是不算数的，他说不管了，却总会在你忙着工作回不了家的时候，打着电话给你说，他又学做了几样做鱼的手法，絮絮叨叨，殊不知电话这头的丫头早已泪流满面。